SY Floki

Nu de motor weer in orde is (Ik moet de warmtewisselaar nog schoonmaken) ben ik aan de slag gegaan met de volgende klusjes. Één van de dingen die nodig waren was het dek schoonmaken. Bij aanschaf was het dek al vuil en het is tijd om de kit naden aan te pakken. Dat doe je natuurlijk niet met een dek dat naast gewoon vies ook een flinke laag alg aangroei heeft.

Een Teak dek is mooi maar heeft ook nadelen, zelf had ik niet echt ervaring met het hebben van een schip met een Teak dek. Maar bij het meevaren met anderen vond ik het altijd wel een plezierige ervaring, goed antislip onder alle omstandigheden en gewoon mooi. Op Playbuoy, onze vorige boot had ik de banken voorzien van kunst teak, daar was ik heel blij mee. eigenlijk geen onderhoud, makkelijk schoon te houden en niet glad als het nat was. Nu echter moest ik me gaan verdiepen in het onderhoud en schoon maken van het dek. Hoe je het moet kitten is makkelijk te vinden maar over het schoonhouden of maken zijn de meningen verdeeld. Er zijn verschillende middeltjes te koop en verschillende manieren om het te doen. Over het algemeen is iedereen het er over eens dat je voorzichtig moet zijn en geen hogedruk spuit moet gebruiken maar verder is iedereen het oneens met elkaar.

Na veel research heb ik voorzichtig wat proefjes gedaan. 3M heeft een soort klittenband handvat waar je scotch-brite pads op kunt plaatsen, deze zijn er in verschillende kleuren. Dat leek me wel wat. Een hele zachte bezem leek mij ook handig. En omdat veel mensen zeewater gebruiken en ik op zoet water lig een flink pak zeezout om maar eens te beginnen (Zelf zeewater maken). aan boord waren al diverse borstels aanwezig met harde haren, zachte haren etc.

Ik had een beetje de hoop dat met zout water de algen wel dood/los zouden gaan, maar dat viel heel erg tegen. Dat werkt gewoon niet en mechanisch verwijderen was toch wel de enige oplossing.

Op de bovenstaande foto zie je het verschil van hoe het was en hoe het is geworden. Het kaasmesje uit de bestekla bleek een hele goede methode om De hele dikke alg lagen te lijf te gaan en ook de hoekjes tussen de kikkers en andere moeilijke plekjes schoon te krijgen. Daarna met een kwast Teak Cleaner & Brigtener van Starbrite erop aanbrengen, in laten trekken en dan met de Scotch-brite in cirkels (en zoveel mogelijk dwars op de nerf) boenen. Voor het verschil had ik op het achterdek een stuk onbehandeld gelaten.

Op deze foto zie je het resultaat na het schoonmaken, voor verdere behandeling met de cleaner. Omdat je het nat moet doen en vervolgens pas echt ziet als het droog is lukt dat niet in één keer.

De kit is op een paar plaatsen heel slecht, of zelfs gewoon weg. dus dat is de volgende stap, het dek is aardig versleten maar nog goed genoeg. Na het opnieuw kitten moet je toch schuren en daarna ben ik van plan om het onderhoud te doen met een twee fase systeem, De eerste fase is zuur en de tweede fase is basisch wat het zuur neutraliseert. Ik heb heel bewust daar nu niet voor gekozen omdat het dek her en der licht lekt (dat kan niet anders).

Ook heb ik nog de hydraulische stuurinstallatie nagekeken, deze lekte in de stuurkolom, daarna bijgevuld en wat pakkingen gemaakt van EPDM rubber (2mm vijverfolie) want er kwam een beetje regenwater naar binnen.

Ook ben ik begonnen met het volgende project, in een volgend blog meer maar Ik ben het originele motor paneel aan het vervangen door een VMH-70 van Veratron. een nieuw product dat geschikt is voor eigenlijk alle motoren, J1939, analoog of NMEA2000 motor data. Dat beschrijf ik de volgende keer.

Geen idee of het goed Italiaans is maar het is een zinnetje wat is blijven hangen uit mijn jeugd. Ik stam nog uit de tijd dat je, als je een nieuwe auto kocht, je hem voorzichtig moest inrijden en na 1000km terug moest naar de garage. Iedere 5000 km een beurt, smeernippels op de assen en in een tochtige oude loods, naarst je vader stond om te kijken, hoe hij een spatbord stond uit te deuken.

De motor van Floki was ook zo’n dingetje, op zich goed maar ik heb zo maar het idee dat ze een langere tijd op de kant heeft gestaan en het minimale is gedaan om haar op zijn minst verkoopbaar te maken. Het beste onderhoud voor boten is: varen.

De diesel inspuitpomp is zo’n mechanische draak. En deze lekte aan alle kanten. Er liep dus net zoveel diesel de bilge in langs de pomp als door de leidingen naar de injectoren, verre van optimaal en diesel kost natuurlijk niks maar Den Haag is duur ;). Ik was al begonnen en had alle pakkingen vervangen.

Bij het demonteren was het hele binnenwerk eruit gevallen. Vorige week had ik hem wel weer op het blok geklust en nu was het tijd om het af te monteren. Zo gezegd zo gedaan zou je zeggen, nou niet dus.
De procedure staat in het werkplaats handboek, bij de boot zat een Duitse versie, mij best. Dat is dus een handboek voor series 31,32,41,44 en weet ik allemaal meer. Typisch Volvo maar het is nog erger. Precies op het punt dat je wat specifieke gegevens nodig hebt verwijzen de naar “technical details” dat is dus geen hoofdstuk maar een totaal ander boek! Ik zoeken op internet, en zoeken. Uiteindelijk wel ergens gevonden en ja hoor, de instelling is 1,37mm +/- 0,02mm. Nu had ik uiteraard al een afstel set voor o.a. Bosch injectorpompen gekocht. In het handboek wordt verwezen naar een speciaal stuk gereedschap en dat zat daar bij. Een pennetje wat je door een gaatje in het motorblok steekt en dan draai je met de hand de motor rond, valt het pennetje naar beneden en blokkeert de boel dan staat de motor met cylinder één op het hoog dode punt, welke van de twee (4 takt), weet niemand en daar staat verder niets over in het handboek.
Met het pennetje in de hand op zoek naar het gaatje, niks… echt zo’n WTF momentje (sorry). Het hele blok afgezocht en gewoon nergens een referentie naar de “0” stand van de krukas. Wat nu? even denken… 4 takt hoe zat dat ook alweer, inlaatslag, compressie slag, Boem!, uitlaatslag. Dus de uitlaatklep gaat dicht en net voor dat de inlaatslag begint begint de inlaatklep open te gaan, heel even zijn ze allebei dicht. Injector eruit, een staafje (had ik over van de capacitieve tank meter die ik ingekort had voor mijn watertank), klemmetje erop uit de gereedschapskist en door het gat van de injector en zo kon ik ook nog zien waar de zuiger stond.
opgelost. Het speciale klokje met adapter op de pomp gezet en de pomp afgesteld op exact 1,37mm. Alle leidingen er weer op, en ontluchten, klaar… starten maar. Niks, geeneens ook maar iets van ontbranding. Wat oh wat heb ik over het hoofd gezien?

Ga niet zoeken op YouTube naar “TMD31A “ dan vind je een hoop maar niet wat er binnenin de injectie pomp gebeurt, maar na zoeken op “Bosch 046 414 032” blijkt dat dezelfde pomp ook op die vierkante landrovers “200/300TDI” zitten. En daar is wel genoeg over te vinden. Allemaal filmpjes van hoe je meer vermogen uit je blok kunt krijgen maar niet echt iets zinnigs over wat ik verkeerd gedaan zou kunnen hebben bij het weer in elkaar zetten. Dat had ik gedaan op basis van een “exploded view”. YouTube gaat wel voor je op zoek naar vergelijkbare filmpjes en ik vond er eentje van een Amerikaan die de truck van zijn broer aan het repareren was. En bij het monteren van de pomp vertelde hij; let op dat je dit plaatje goed om monteert. Op zich zie je er niet zo veel verschil aan, maar 50% kans dat dat dus precies verkeerd om zat.

Na een nachtje slapen hup pomp er weer af, ding uit elkaar en jawel hoor het zat 180° gedraaid tov het referentie puntje op de as. Zucht. Weer het hele gedoe met het stangetje, vingers op de kleppen, pomp afstellen, alles weer monteren, leidingen ontluchten, broem! Nog voor de wartels van de branstofleidingen dicht gezet waren liep de motor al. Snel de zeewater afsluiter open. (Zet die dicht want anders pomp je je uitlaat systeem zo vol dat het de motor in kan en je impeller kan ook niet te lang zonder water). Vervolgens de motor rustig laten lopen en de lekkage van de inspuit pomp was weg! Ook weer opgelost!

Ook heeft “Floki” eindelijk de naam op de romp gekregen, op de spiegel zat nog de oude naam met plakletters, kogel hard en goed vast. Met de waterkoker er maar heet water langs gegoten en ik kon de letters er zo afhalen. Twee namen op een boot is geen optie, zal wel iets met bijgeloof te maken hebben maar als het ongeluk brengt ….

Het is natuurlijk de demo boot van SlimSchip, er is nog een lange weg te gaan maar omdat ik een snijplotter heb en de logo’s van de merken die wij voeren in vector formaat kon vinden heb ik deze ook op de romp gezet. Onder de stootrand komt nog wat groter “SlimSchip.nl” maar ik wilde eerst dit maar doen.

Nu de motor het weer doet, kunnen we ook de andere kant beplakken!

Verder heb ik de handleiding van de rolfok installatie gevonden en weet ik wat er mist (vorige eigenaar had dat al aangegeven). Deze onderdelen zijn prima zelf te maken, het is een ring en een busje voor de veer, dat moet even op de draaibank gedaan worden. Genoeg te doen! Maar er zijn weer wat dingetjes van de lijst. Tot de volgende!

Het is weer tijd voor een update, al is het een korte. Er zijn een heleboel kleine dingetjes gebeurd die nodig waren en ondertussen gaan we door met het ontwerpen en plannen van de updates.

Motor
Als je een boot koopt welke niet nieuw is moet je altijd maar een beetje afwachten wat de staat van alles is. Wat betreft de motor waren er wel een paar zaken die we even moesten bekijken. Gezien de leeftijd en de draaiuren vond ik het wel belangrijk even te kijken naar de diesel injectoren. Deze hebben we dan ook gedemonteerd en even op de injector tester geplaatst. De openings druk was keurig bij alle vier, geen rare lekkage en het sproeipatroon was ook in orde. Nu hadden we wel een diesel lekkage en bij het demonteren van de leidingen tussen de brandstofpomp en de injectoren bleek een van de wartels los te zitten. Het was moeilijk om te zien waar de lekkage precies zat, maar precies die wartel zit ook een beetje op een rot plek. We wachten even op wat nieuwe koperen ringetjes die we besteld hebben voor de brandstof retour leiding en als die binnen zijn kunnen we alles afwerken en kijken of ook de lekkage opgelost is.

Watertank
De vorige eigenaar had de watertank aan de binnenkant van een nieuwe voedselveilige coating voorzien. Echter de mangat deksels waren niet terug gezet. Dat kon ook niet direct want de gaten waar de boutjes voor de deksels mee vast zitten zaten ook vol met de coating. Alles bij elkaar waren dat 72 M10 gaten die even met een tap moesten worden schoongemaakt. Dit bleek best wel een rotklusje! Naast een vreemde zithouding moest ik ook wel een beetje creatief zijn met onderdelen uit een doppendoos omdat het wringijzer ervoor zorgende dat ik de tap niet kon ronddraaien. De vloer zat in de weg. Ook hebben we inmiddels de capacitieve tankmeter met NMEA2000 van Veratron binnen. Deze zijn geschikt voor drink- en vuilwater tanks en kun je heel mooi op de juiste lengte maken. Via dipswitches kun je het tanknummer en het type tank instellen. Mooi product en uiteraard te koop op onze site.

Krabpaal
Veel van het werk gebeurt in het weekeinde, nu is het deze winter niet heel koud geweest, maar wel lang fris zullen we maar zeggen. Nu doet de kachel aan boord het heel goed. Maar we zijn ook wel een tijdje niet geweest. Één van de dingen die jullie uit eerdere berichten weten is dat we ook Youp en Kiwi mee nemen en dat heeft wel wat consequenties. Omdat Kiwi zijn krabpaal miste, vond hij het leuk om de rugleuning van de bank te gebruiken en de oplossing is een beter alternatief bieden. Na enig denken heb ik de paal onder de mast ook voorzien van een geschikt stuk touw tot de onderkant van de tafel die daar ook aan vast zit. Een klein gaatje boren, schroefdraad erin tappen en het touw vast zetten met een boutje en een ringetje. Youp en Kiwi heel blij met deze aanpassing! En het ziet er netjes uit.

Vervolg
Uiteraard gaan vrolijk verder met het moderniseren, binnenkort maar even de nieuwe naam uitsnijden op de snijplotter, uiteraard ook wat reclame. Er is heel veel onderzoek gedaan naar wat we allemaal gaan doen met het elektrische systeem en de navigatie apparatuur. Maar één van de eerste dingen is toch wel de stuurautomaat. Verder ligt er al een DC/DC converter klaar om de NMEA2000 bus te voeden met 12V vanuit de 24V service accu’s en binnenkort ook wat meer informatie over de 8 BOS-AG LE-300 lipofe4 accu’s die zijn geplaatst naast de Varta loodAccu’s. We twijfelen nog welke lader/omvormer we gaan plaatsen en dat is toch wel een belangrijke vervolgstap. Het wordt of een Combimaster 24/3000 of een Mass Combi Pro 24/3500. De tweede is wel flink duurder en er zijn nog wel wat beslissingen te nemen. De Combimaster is of masterbus of CZone en de Pro is alleen masterbus. We gaan toch naar beide met een bridge ertussen maar ik vind 3000W 220 net even te krap etc. Zeker omdat ik ook wel een goed gevoel heb bij een inductie kookplaat. Het is ook wel weer een optie om daarvoor een aparte omvormer te plaatsen.

Wordt uiteraard vervolgd! Tot de volgende.

Even een paar weken geen updates geplaatst, Niet dat er niets gebeurd is!

Magnetron

Fysiek hebben we er nog een stopcontact in de kombuis bijgeplaatst voor de Magnetron. Het was nog een hele zoekpartij trouwens om er eentje te vinden. Oorspronkelijk was het plan om het meest rechtse kastje op te heffen. Op bases van de maten van het kastje op zoek gegaan naar iets wat daar op een optisch nette manier in zou passen. Voor mij moet zoiets visueel ook kloppen. Het deurtje er dan uit halen en het kastje erachter is groter dus met zo’n elektrische trilzaag zou dat goed en netjes te doen zijn.
Ook wilde ik expliciet een exemplaar dat geen draaiplatau zou hebben, dat komt er een keer op een gemene manier uit op zee….. Op zo’n moment kom je er achter dat de productinformatie op sites ook maar weer een rommeltje is. Uiteraard weet ik hoe lastig dat is. Fabrikanten zijn niet echt in staat om alle informatie op een zinvolle manier aan hun distributie kanaal te presenteren. Dat maakte het ook moeilijk. Dan nog dingen als kleur, uiterlijk en er blijft dan hopelijk wat over. Uiteindelijk werd het een Sharp, Die maken eigenlijk best wel knappe dingen en in het zwart ook gewoon een net ding om te zien. Uiteraard overal alleen in het zilver/RVS beschikbaar. Dat ziet er gewoon een beetje nep uit, zeker als je van plan bent iets met RVS te gaan doen in de kombuis. Na een beetje zoeken uiteindelijk ergens voorraad zwart gevonden en besteld. Op de boot aangekomen en de uitgepakte Magnetron op het aanrecht gezet. Wonderlijk genoeg gaf dat eigenlijk direct aan dat er een veel betere plek was om hem te plaatsen. Geen grote zaagklus, goed vast te zetten (Moet ik nog wel doen).

CZone

Ik ben nogal fan van een huis dat technisch zelf “weet” of iets aan of uit moet staan. Aangezien je om te “weten” alleen maar de goede vraag hoeft te stellen aan op het oog willekeurige en op zich niet zo relevante gegevens, Moet je weten of personen thuis zijn, de zon “op” of “onder” is, hoe hard het waait etc. Dan kun je dus het licht aan doen als het nodig is uit juist uit als het niet nodig is, de zonneschermen regelen (op bij zonsondergang, als het gaat regenen) enz. enz.

Er is al enige jaren ervaring met HomeAssistant, een in mijn voorkeurs taal Python geschreven en open source stuk software met redelijk gemak is aan te passen en er zijn allerlei mogelijkheden om van buiten af data aan door te geven. We beschikken over een COI van CZone, dat is een kast waar je NMEA2000 en een dikke plus op zet. zie het als je zekeringen paneel want dat is de plek waar je hem in je boot plaatst; In plaats van het zekeringen paneel.
Het is er alleen eentje waar je de zekeringen software matig kunt zetten per poort de uitgangen, kunnen uiteraard aan/uit gezet worden vanuit NMEA2000 maar ook fysieke knoppen die daaraan gekoppeld zijn. op analoge ingangen kun je ook van alles doen, Tanks niveau’s inlezen, bilge vlotter status, Spanning van een bepaalde plek, verzin het maar. Meerdere CZone IO interfaces maken een groot systeem en er is één configuratie.

Om diverse redenen is het netwerk waar HomeAssistant een beetje complexer dan een standaard huis netwerk. Het is opgedeeld in sub netwerken. Zie een netwerkt als een soort beslissingsboom of snelweg netwerk met een hoop afslagen. Iedere straat heeft maximaal 255 afslagen. Dus als je netwerk 10 neemt, 3e afslag, eerste afslag dan kom je bij ons huis netwerk uit. 10.3.1.X X is dan het huisnummer van een apparaat wat is aangesloten. Zo weet het netwerk dus dat als je 10.3.2.X zoekt je op SY Floki uit komt. Ergens een andere afslag nemen. Voor de techneuten; Via een 4G wifi router met OpenWRT erop en WireGuard VPN oplossing en een Microtik Router aan de andere kant.

Kleine disclaimer: NMEA2000 is geen open protocol en het CZone protocol ook niet. Omdat wij voor een project via Non-Discosure agreements aan bepaalde informatie zijn gekomen moet het volgende gezien worden als een proof of concept en geen product wat beschikbaar is in de handel. Op dit moment dan ook niet beschikbaar voor derden, neem gerust contact op bij interesse. Als het zin heeft iets te maken dan kunnen we daar naar als SlimSchip naar kijken. Zelf ook producten gaan ontwikkelen is een serieuze optie. Wij kiezen er bewust voor om de HomeAssistant installatie van thuis te gebruiken. Dezelfde software kan natuurlijk ook praten met een aan boord draaiende HomeAssistant.

Op een router met OpenWRT kun je makkelijk wat extra software laten draaien. Via één van de netwerkpoorten een Yacht Devices YDEN NMEA2000 Ethernet koppeling plaatsen met aan de andere kant het NMEA2000 netwerk en de CZone COI. Althans dit was het idee wat op kwam toen ik op het punt stond de Protocol gegevens van mijn systeem te verwijderen. Zou ik de COI kunnen koppelen aan HomeAssistant en daarmee ook aan HomeKit van Apple? hoe cool zou dat zijn? Kom je aanlopen bij de boot als het donker is en floep de deklichten en binnen verlichting gaan aan! bedenk het maar. In het weekeinde naar de boot, spulletjes mee en in alle rust maar eens kijken of het lukt.

Na wat vooronderzoek bleek dat de MQTT infrastructuur die ik toch al gebruik in HomeAssistant heel geschikt. MQTT is een heel simpele manier om data uit te wisselen over het netwerk. Zo kan een sensor eens in de zoveel tijd een berichtje sturen naar “iedereen die het wil horen”. HomeAssistant luistert naar bepaalde berichtjes zodat je op afstand kunt aangeven welke betekenis de uit en ingangen van de COI hebben. Door de COI te programmeren met uitgang 1: Koelkast, Uitgang 2: kachel, Uitgang 3: dek licht (en verder even niets) bleek bij vooronderzoek dat je dat “automatisch” kunt detecteren, de details kunt opvragen en dan daar iets mee kon richting HomeAssistant. Omdat je in de CZone configuratie zelfs kunt aangeven of het een lamp, kachel, Koelkast, pomp etc is. Kun je dus automatisch de juiste bijbehorende instanties in homeassistent aanmaken.

We gebruiken een manier om te zien wie er thuis is in HomeAssistant. Dat is een cirkel rondom de GPS locatie van ons huis. in HomeAssistant heet dat een “Zone”. Er is een nieuwe aangemaakt “Floki”, uiteindelijk moet natuurlijk vanuit de NMEA2000 GPS de locatie van de zone worden aangepast. Dan werkt het binnentreden en verlaten van de zone ook als we in andere havens liggen. Ik verwacht wel wat “problemen” als we varen. Onze telefoons zijn bepalend voor deze detectie. Er komt toch een automatische “Vaar” detectie. Snelheid over de grond > 0,5 knopen?

HomeAssistant heeft dus nu ook de beschikking over data wie van ons binnen een cirkel van 250m van Floki is. Dat is alvast handig. Vervolgens op de laptop begonnen aan een Python knutsel om te bewijzen dat het idee uit te voeren is. Ik had al wat software om NMEA2000 berichtjes te kunnen lezen gemaakt dus dat konden we gewoon uitbreiden. Eigenlijk heeft NMEA2000 voor ieder type bericht een eigen formaat. ieder type bericht heeft een nummertje. krijg je een berichtje binnen kijk je naar dat nummertje en afhankelijk van wat dat is weet je hoe je het moet lezen (Precies die informatie kan ik niet delen volgens de NDA). Ook kun je wat berichtjes sturen naar het systeem zodat je kunt navragen “hoe heet poort 1?”.

Na een lang verhaal om een beetje op een Jip en Janneke manier duiding te geven aan de technische achtergrond.Nu een lang verhaal maar kort maken: Het werkt!

Toen we dit schip kochten was er een walstroom aansluiting, deze is direct gekoppeld aan de 24V acculader en een extra stopcontact, de acculader, jawel zit in de motor ruimte!

Uiteraard gaat dit allemaal op zijn kop maar uiteindelijk is het toch wel handig als het en der stopcontacten zitten, in de kombuis voor dingen als een magnetron, waterkoker en tosti ijzer.

Omdat het interieur van de boot is gemaakt van multiplex panelen, zijn er een aantal inbouwdozen gekocht. Eerst boor je een gat van 76mm, de hollewanddoos plaatst je in het gat en met een schroevendraaier zet je ze vast doordat er klemmetjes naar voren komen, geschikt voor vele dikten.

Heet meeste gedoe was natuurlijk het kabel trekken, daar zijn uiteindelijk wel de nodige uurtjes in gaan zitten. Op zich zit er genoeg ruimte tussen de romp en het interieur, maar het is verrassend hoe je aan de ene kant de kabel er zo doorsteekt en aan de andere kant uren zoet bent. Voor dezelfde afstand. Vooralsnog denk ik dat het wel iets met de rotatie van de aarde te maken heeft want anders kan ik het ook niet verklaren.

Alle kabels van voorkajuit en kombuis lopen nu naar een plek achter de wand bi) de navigatie tafel, -daar komt ook nog een dubbel stopcontact- naar zo’n waterdichte doos met wartels. Van daaruit loopt er één kabel naar de motorruimte en is er tijdelijk een stekker gemonteerd. Alles met een beetje overlengte en verder keurig gegroepeerd om zo tot kabelbomen gemaakt te kunnen worden. Later komt er uiteraard een groepenkast met zekeringen, apart voor kombuis en hutten maar, we weten nog niet waar de lader/omvormer geplaatst gaat worden.

Floki heeft een 24v systeem en we hebben ook tijdelijk, losjes twee van die USB laad stopcontacten geplaatst, eigenlijk moet dat direct USB-C worden maar die hadden ze niet op 24V. In ieder geval kunnen we tijdens het klussen nu de telefoons opladen, heeft de laptop een plek om aan de lader te hangen en hebben we nu in iedere hoek bij de banken een stopcontact. Ook handig voor het bijladen van accu gereedschap. En we hoeven niet meer met een kabelhaspel (afgerold!) rond te zeulen voor een tosti!

Langzaam gaat het wat frisser worden, de volgende keer maken we de stopcontacten af en gaan we eens kijken waarom de Ebersprächer kachel het niet doet. Het hele elektrische systeem zit vol met kroonsteentjes en gaan we dus vervangen. De kachel krijgt geen spanning en we zullen hem eens van binnen inspecteren en schoonmaken.